Saber frenar

SABER FRENAR

Lo más importante para saber frenar es conocer las causas que provocan la caída y una vez las conoces y no te pueden pillar desprevenido, aprender a evitarlas en lo posible o a controlarlas si te encuentras metido en una mala situación.

Cuando nos pegamos la galleta: el tortazo suele venir cuando una de nuestras ruedas, la delantera o la trasera, pierde la adherencia con el suelo.

Motivos por los que un neumático desliza: aceite, agua, tierra (arenilla, gravilla) hojas secas y la pintura de la calzada. También podemos caer si frenamos con los neumáticos fríos, ya que sólo nos beneficiamos de las propiedades adherentes de estos cuando están calientes, por eso necesitaremos llevar kilometros de rodaje antes de confiar en ellos. Damos por descontado que el estado de nuestras pastillas, discos de freno y neumáticos debe ser siempre perfecto.

Uso del freno delantero: Es el freno principal de la moto y el que más utilizaremos, ya que con el se reduce la inercia y la energía cinética que se adquiere al circular, por eso las motos se equipan con los mejores frenos en la rueda delantera.

Uso del freno trasero: el trasero se usa para estabilizar la moto en caso de frenada apurada, cuando llueve o el pavimento es deslizante (aunque frena menos, es menos arriesgado derrapar con la rueda trasera que con la delantera) y en un grado más avanzado para “timonear” y obligar a la parte trasera de la moto a estar en el lugar que se desea.

¿Como debemos frenar?: Los frenos siempre deben accionarse con la moto en horizontal, ya que si se frena en curva, con la moto tumbada, la fuerza que hacemos sobre el neumático es hacia fuera, no hacia el suelo, y la rueda trasera puede patinar y hacer que caigamos. Si se deben accionar en curva, siempre hay que conocer el peligro que conlleva y tratar de levantar la moto lo más horizontal posible para reducir este riesgo todo cuanto nos sea posible.

Gracias a mi amo y señor de las motos, el gran Alabule, por ser el precursor de todos mis articulos, y el báculo de mi blog.

El arte de contramanillar

¿QUE ES CONTRAMANILLAR?
El contramanillar es una técnica que consiste en forzar el manillar en dirección contraria a la que quieres ir. La moto a pesar de girar en dirección contraria, "caerá" y tomará la curva sin problemas y de una forma mucho más rápido que girando de la forma "clásica". Lo que conseguimos es tomar la curva en menos tiempo y más rápido.


¿CUANDO DEBEMOS USARLO?
Podemos tomar cualquier curva haciendo contramanillar, cuando menor sea el ángulo de la curva, más tendremos que tumbar la moto para tomarla y mas necesario será el contramanillar, ya que al tumbar la moto mucho más, ahorraremos tiempo y espacio y evitaremos que se nos acabe la curva, saliendonos de la carretera.

EJERCICIO PRÁCTICO
Como es un concepto, más fácil de asimilar, una vez ha sido probado, lo mejor es hacer un pequeño ejercicio: a una velocidad de 30-40 km/h, y en una carretera vacía, polígono industrial o parking grande (donde nadie pueda golpearnos) aflojar la mano izquierda del manillar, mientras con la derecha, manteniendo el gas y con el freno a punto (esperemos no necesitarlo), empujar minimamente con el brazo derecho el manillar de la moto hacia adelante, la moto girará a la derecha. si empujamos el manillar hacia nosotros, la moto girará a la izquierda. Es muy importante hacerlo suave y progresivamente para coger bien el tacto.

¡Ahora a practicar, pero siempre con precaución, amigo conductor!

Como aparcar la moto correctamente

¿SABES APARCAR TU MOTO?

Con esto del carnet de 125, observo desde hace un tiempo
que las motos proliferan como setas de cardo tras una noche de lluvia. En la calle cada día son más las motos aparcadas en las aceras. Y yo no me quejo de que aparquen, si no de ¡como aparcan!

Hace poco ayudé a una buena mujer que forcejeaba con un carrito de bebé, para pasarlo entre la pared y una moto que habia aparcado transversalmente en la acera. Un día de lluvia, observé estupefacta como otro motorista había dejado su moto cómodamente aparcada debajo de una marquesina de portal para resguardarla de la lluvia, y la gente que la bordeaba quedaba calada hasta los huesos. La última anécdota que quiero mencionar es la de otro motorista que aparcó su moto en una esquina con chaflán, tocando la pared del edificio. Fuí testigo de como un ciego, que iba tocando con el bastón la pared, no se percató de la moto, y se la llevó por delante cayendo de bruces al suelo.

Desde entonces cada vez que paseo por la calle y veo una moto mal aparcada me indigno, porque por culpa del incivismo de algunos y el desconocimiento de otros, se nos va a acabar el chollo de aparcar en las aceras, obligándonos a aparcar la moto en los cuatro estacionamientos para moto que apañe el Ayuntamiento para salvar la situación. Para evitar que esta situación nos alcance, dejo propongo unos consejos sobre como y donde se debe aparcar la moto.

COMO APARCAR LA MOTO CORRECTAMENTE
- En las nuevas zonas habilitadas y señalizadas para ello, están protegidas de los otros vehículos y podemos dejarla atada a barra fia al suelo.
- Sobre la acera, en paralelo al bordillo, siempre que ésta sea, como mínimo, de 3 m. de ancho.
- Nunca dejarla pegada al lado de los edificios, si no al del bordillo (personas invidentes podrían caerse y molesta al caminante).
- Si se estaciona la moto paralela al bordillo, tener precaución de no bloquear la entrada o salida a los vehículos aparcados en la calzada. Hacerla coincidir entre la trasera y el morro de los coches, nunca en las puertas.

NOTA: Aunque actualmente se haga la vista gorda y no se multe aún por aparcar en las aceras, una ley lo prohibe, así que por tanto hay que andar muy atento a cuando comience a multarse el hacerlo.

Ruta: Madrid, Manzanares el Real y Rascafría.

MADRID , MANZANARES EL REAL Y RASCAFRÍA

Salimos de Madrid desde el Paseo de la Castellana, para coger la Carretera de Colmenar (M-607) y seguimos hasta llegar a la salida de Cerceda, donde desembocaremos en una rotonda, y tomaremos la dirección Manzanares el Real (M-608), donde llegaremos tras recorrer unos 7 kilómetros, atravesando "La Pedriza" . Una vez allí, podremos visitar el Castillo de Manzanares el Real, magnífico ejemplo de la arquitectura militar castellana, más tarde transformado en Castillo Palacio gótico-isabelino. Una vez culturizados y rebosantes de conocimientos históricos, continuaremos con la marcha. (Madrid - Manzanares el Real, 60km).

CASTILLO DE MANZANARES EL REAL

Seguimos por la misma carretera (M608), desde Manzanares el Real hasta llegar a Soto del Real, donde tomaremos el desvío de la izquierda por la carretera M-611, hacia Miraflores de la Sierra, donde nos detendremos a descansar y pasear un poco por este típico pueblo de la sierra madrileña. Antes de llegar al pueblo, a la izquierda, se encuentra La Gruta de la Virgen de la Asunción, con unas magníficas vistas. (Manzanares el Real - Miraflores de la Sierra, 17km).

Estiradas las patucas, volvemos a tomar la M-611 dirección Rascafría, subiendo por el Puerto de la Morcuera. En lo alto del puerto hay un mirador con magníficas vistas. Continuamos bajando el puerto hasta llegar a Rascafría (24km).

Oh! Rascafría! Pueblo agrícola de arquitectura serrana y abundantes nieves, a las que deben, las casas contruidas en granito y madera, sus chimeneas rectangulares. Aquí podremos comer en uno de sus muchos restaurantes, y comeremos platos típicos de la zona elaborados con setas y carnes del Valle. Una vez con la tripita llena, daremos un paseo por el pueblo y alrrededores para bajar la comida y prepararnos para el regreso. Los lugres más interesantes que podemos ver son:

• El centro del pueblo, con la Plaza de España, donde se ubicó hasta el 2.000 un centenario Olmo, emblema del pueblo y el Ayuntamiento de estilo néomudejar,
• El Monasterio del Paular, donde se concentran cuatro estilos muy importantes del arte español: gótico, bárroco, renacimiento y flamenco.
• La Iglesia de San Andrés Apostol.
• La Casona, situada trás la Iglesia de San Andrés Apostol.
• La Casa Vasca, antigua Casa de Postas.
• El Carro del diablo, donde cuenta la leyenda que el diablo quedó petrificado al llegar a un trato con la hija del Sacristán.

MONASTERIO DE EL PAULAR

Una vez satisfechos con nuestra visita, iniciaremos el regreso por la M-604, donde recorreremos unos 22km, hasta llegar a la Nacional M-601, durante otros 22km, hasta desembocar en la A-6 (Carretera de la Coruña). Continuaremos por la A-6 durante 24 kilometros más, hasta llegar de nuevo a nuestro punto de partida, Madrid.

En total habremos hecho una ruta de 184 kilometros. 101 km. de ida y 83 km. de vuelta.

Reglas de oro para llevar copiloto

Si aún llevas poco tiempo sobre la moto, no habrás tenido muchas oportunidades de llevar copiloto. Llevar pasajero conlleva una gran responsabilidad y cada vez quedan menos inocentes a los que engañar, así que si consigues engatusar a alguno, aquí tienes unos consejillos fruto de mis experiencias para que se atreva a repetir el paseo en próximas ocasiones.

Consejos que debes dar a tu copiloto antes de subir en una moto por primera vez:

- Nunca debe subir ni bajar de la moto sin avisarte antes. Recuerda que vas con el casco y es muy probable que no le oigas, si te coge desprevenido al querer subir o bajar, podéis acabar los tres en el suelo (paquete, moto y tu).

- Déjale bien claro que nunca debe bajar los pies de las estriberas más que para subir y bajar de la moto. Cuanto más estable se mantenga en su asiento más sencillo te será mantener el equilibrio.

- Lo del equilibrio es importante. Hazle entender que al ir a dos ruedas, cada movimiento que el haga va a influir en el movimiento de la moto. Debe evitar movimientos bruscos como la típico recolocación en el asiento en "momentos delicados" como puede ser una curva o cuando se circula casi parado. Dile que aproveche las rectas largas y estables para centrarse de nuevo en el asiento.

- Explícale que cuando la moto toma una curva y se inclina, no debe resistirse a la inclinación ni debe forzarla, simplemente debe acompañar el movimiento, si tu pasajero no está acostumbrado a las motos, todo le parecerá mucho más rápido que a ti y un pequeño ángulo de inclinación le hará creer que tumbáis como en las carreras de la tele.

- Hazle saber que debe extremar la precaución en las frenadas y aceleraciones si no quiere acabar incrustado en tu espalda cual mosquito. Debe anticiparse a los movimientos de la moto endureciendo el cuerpo y recolocando el peso en el asiento durante las frenadas o aceleraciones, si no quiere acabar besando asfalto.

- Por último, haz que se sienta cómodo, si es la primera vez que monta estará más nervioso que Marco en "Sorpresa Sorpresa", no conduzcas con brusquedad, deja que tome confianza (que ya vendrán los acelerones), charla con el cuando te sea posible y al menor indicio de pánico por su parte, detén la moto y deja que se baje.

Consejos para ti si aún no has llevado pasajeros:

- Si tu vas protegido, el también debe estarlo. No por no conducir corre menos peligro que tu en caso de caída. Si lleva casco, asegúrate de que le quede bien ajustado y si el viaje lo requiere, cazadora, guantes y un calzado adecuado.

- Cuando el vaya a subir o a bajar, asiéntate firme en la moto ya sin la pata de cabra. mantén las piernas bien separadas y las dos manos firmemente sujetas al manillar, una vez listo, hazle una señal indicándole que ya puede subir o bajar.

- A mayor peso (el tuyo y el de tu acompañante), mayor distancia de frenado. Eso te obligará a utilizar mucho más el freno motor y a anticiparte en la frenada antes de cada curva. Juega más con el freno trasero al desacelerar en lugar de clavar el delantero.

- No te pases con la velocidad, por mucho que quieras fardar, ni trates de demostrar tus recién adquiridas habilidades. En lugar de impresionarlo, lo más probable es que consigas espantarlo del todo y que no vuelva a subir a una moto como pasajero nunca más.

- Actúa con suavidad en frenadas, aceleraciones y cambios de marcha o tu casco recibirá collejas hasta aburrir. Tu copiloto se está acostumbrando a esto de las dos ruedas y aún no tiene muy cogido lo de endurecer el cuerpo en las frenadas.

- Antes de salir a carretera donde no podréis hablar, acuerda con el una serie de señales para entenderos en las cosas básicas como: "agárrate que viene lo bueno", "para que me he acojonao", "cuanto falta para llegar", "mamá tengo pis" o "cuando me baje vas a morir".

¡Pues hasta aquí he llegado! Si me sucede alguna más la añadiré y lo mismo os digo a vosotros, que aquí estamos todos para aprender.

Ahora viene el párrafo melosillo, donde quiero agradecer a mi mejor amiga Kimi que se suba conmigo a la moto incondicionalmente. Yo aún no tengo muy claro si es fruto del desconocimiento o de la extrema confianza, pero me gusta pensar que se trata de lo segundo ;) (te quiero amiga).

El apasionante universo de los tubos de escape

Solemos cambiar el tubo de escape cuando buscamos incrementar la potencia de nuestra moto o mejorar el sonido de esta, pero antes de comenzar con los cambios es importante que sepamos para que está ahí ese tubo.

La función del tubo de escape es expulsar los gases producidos por la combustión de la mezcla del combustible con el aire y amortiguar el sonido. El tubo de escape va unido al motor por la salida de la culata en los motores de cuatro tiempos y con la lumbrera de escape en los de dos. Al final de su recorrido tienen una pieza conocida como el silenciador, que evita la salida libre de los gases, hace de filtro de impurezas contaminantes y amortigua el sonido.

El sonido del escape queda amortiguado por el tubo porque en el interior de los silenciadores, se instalan una serie de tubos y placas y relleno de fibra de vidrio, para formar un laberinto donde los gases, al recorrerlo, acaben perdiendo su sonoridad.

TIPOS DE TUBOS DE ESCAPE

- Carbono: son muy ligeros y eficaces, atenúan de forma muy eficiente las ondas sonoras y además no toman elevadas temperaturas por el la fibra de carbono.

- Aleaciones ligeras: normalmente aluminio o titanio. El titánio es más rígido, resistente y ligero que el aluminio.

- Acero: es un material muy sólidos y de larga duración, pero tiene un mayor peso y peores propiedades de absorción del sonido.

LOS COLECTORES

Cuando decidimos cambiar los escapes a nuestra moto, podemos elegir entre cambiar la cola del escape (el silencioso) o cambiar todo el tubo de escape entero. Cambiando sólo la cola, ganaremos sonido, pero no potencia. Si lo que queremos es ganar algunos caballos, deberíamos cambiar el silencioso junto al resto del escape, esto incluye los colectores, que pueden venir en tipo Kit, con un sistema de montaje donde se van encajando las piezas, o pueden venir montados, soldados, listos para poner. Una vez tengamos el tubo de escape cambiado, tanto si es sólo la cola como el escape entero, debemos llevarla al taller para volver a ajustar la carburación o el sistema de inyección a los nuevos escapes.

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¿Como se refrigera una moto?

Los cilindros de nuestra moto alcanzan grandes temperaturas cuando circulamos con ella por un tiempo prolongado, sobre todo en verano o cuando tenemos que hacer paradas continuamente (circulación por ciudad). Para evacuar todo ese calor acumulado. las motos tienen un sistema de refrigeración que suele ser uno de estos cuatro tipos:


Refrigeración por aire: es la típica que han llevado las motos siempre. El motor tiene unas "alas" que hacen que al circular y al tener mucha superficie gracias a esas alas, el motor se enfríe. El inconveniente es que cuando no circulas, el motor sube rápido de temperatura, es decir, que si la usas por ciudad, peor que por carretera, y en verano siempre peor que en invierno.

Refrigeración por agua: algunas motos están refrigeradas por agua, esto quiere decir que tienen un radiador con un ventilador y unos tubos que forman un circuito llenos de agua que llegan hasta el motor. El agua llega hasta el radiador, donde es enfriado por el ventilador y refresca el motor, logrando que la temperatura no suba tanto. Además, cuando estás en parado el ventilador sigue funcionando y por lo tanto tampoco mantiene el motor más frío.

Refrigeración por aceite: es el mismo sistema que el de la refrigeración por agua, pero el circuito está relleno de aceite. Se supone que es mejor que la refrigeración por agua porque el aceite tarda más en calentarse y además necesita un radiador más pequeño.

Refrigeración combinada de agua y aceite: el sistema de refrigeración combina tanto el agua como el aceite, aportando las mejores cualidades de cada líquido. Es el sistema más recomendado.

¿Que significa limitar una moto?

¿QUE TIPOS DE CILINDRADAS EXISTEN Y CUALES PUEDO CONDUCIR?

De unos años acá y debido al gran número de jóvenes que perdieron la vida en las carreteras a lomos de motos de gran cilindrada, se aprobó una nueva ley en cuanto al carnet de conducir motocicletas. En lugar de tener un sólo carnet para conducir cualquier tipo de moto, ahora nos encontramos con tres niveles diferentes para tres tipos de cilindrada:


- Conducción de motocicletas de hasta 125cc: se llama A1 y "te lo regalan" con el carnet de coche (B), pero hasta hace poco no podías conducirlas a no ser que tuvieras el carnet de moto (A). Se aprobó esta nueva ley debido al denso tráfico y los problemas de aparcamiento que hay en las ciudades; facilitando la compra de motos/scooter de hasta 125cc, muchos osados conductores se atreverán a dejar el coche aparcado en casa y aventurarse con la moto por el tráfico de las grandes ciudades.


- Conducción de motocicletas hasta 250cc o 34cv de potencia: si quieres conducir una moto de gran cilindrada, primero tendrás que sacarte el carnet para motocicleta (A) y pasar una "penitencia" de dos años limitado a 250cc o 34cv de potencia. Esto suele servir para que sin haber cogido más que la moto de tu primo los veranos, no te compres una super deportiva japonesa con el lúdico fin de ser el más molón del barrio y acabes hecho picadillo de carne en la primera curva que tomes. A los dos años de haber aprobado el A se considera que ya estás preparado para enfrentarte a cualquier cilindrada.
- Conducción de motocicletas de cualquier cilindrada: tras los dos años de haber obtenido el carnet de ciclomotor (A) y sin tener que pasar ningún nuevo examen ni papeleo, ya podrás conducir cualquier cilindrada de motocicleta dentro de la ley, en tu carnet de conducir vendrán indicadas las fechas.

¿QUE ES UNA MOTO LIMITADA?
Una moto limitada es una moto de más de 250cc. de cilindrada o más de 34 cv de potencia a la que se le ha colocado un kit de limitación en algunas de sus piezas para que quede limitadas a 250cc y 34 cv de potencia. Con una moto limitada, puedes conducir una moto de mayor cilindrada con menos de dos años de carnet A de forma totalmente legal. Los kits de limitación no vienen instalados de fábrica en la moto, por lo tanto cada marca ha de homologar un kit de limitación para cada modelo concreto que quiera ofrecer al público con esta posibilidad.

¿QUE MOTOS SE PUEDEN LIMITAR Y DE QUE MANERA?
Normalmente se suelen homologar kits de limitación para para los modelos de cilindrada media de cada gama y marca, así podemos limitar desde motos deportivas; Suzuki GSXR, Honda CBR 600, megascooter; Aprilia Arrecife o custom; Harley 883, Triumph Boneville.

Como se tiende a desarrollar sistemas cada vez más baratos y simples a la hora de limitar, lo más habitual es un simple limitador de giro de puño que hace que no puedas llevarlo hasta su recorrido final, y por lo tanto que corra menos. Por otro lado, con la inyección suele bastar un simple chip que trabaja sobre la alimentación. En los modelos con carburadores es más costoso ya que se suele limitar las campanas, lo que supone más mano de obra y tiempo.

PASOS ADMINISTRATIVOS PARA LA LIMITACIÓN DE UNA MOTOCICLETA:

1. Certificado expedido por taller Servicio Oficial del Fabricante de esa moto, indicando que han efectuado los trabajos y modificaciones necesarias para la limitación de potencia de la moto.
2. Certificado expedido por el Fabricante de esa moto, lo que asegura que esa moto se puede limitar, si no se pudiera no expediran el certificado.
3. Con ambos certificados se pasa la ITV, donde queda modificada la ficha técnica de la moto indicando que queda limitada a 34Cv.

Cuidado con las motos de importación paralela, ya que el fabricante en España puede negarse a hacer el certificado para la limitación, este dato puede consultarse en el sello del fabricante de la Ficha Técnica de la moto.

Cuando tengas tu moto limitada, puedes quitar la limitación a nivel mecánico y dejarla sólo limitada en papeles, lo que te salvaría de las multas de la Guardia Civi y policía, pero piénsatelo dos veces, porque en caso de accidente con culpa, tu seguro puede pedir una comprobación de la limitación, y si no está limitada te demandarán para que te hagas cargo de las facturas. ¿Merece la pena por dos años asumir este riesgo? Yo lo pensé en su día y decidí que no.

Elegir un buen casco

El casco es el elemento de seguridad pasiva más importantes de la motocicleta, así que como rezán absolutamente todos los anuncios de la DGT, ojo, que te va la vida. Debemos ser conscientes de que el casco es LO UNICO que nos protege la cabeza en caso de accidente y por ello la elección del casco adecuado y su buen uso, es esencial si queremos disfrutar la moto durante muchos años sin sufrir sustos.

¿Que debemos tener en cuenta al comprar un casco?

- Escoger la talla adecuada: nos debe encajar a la perfección, de echo, debe quedarnos APRETADO solo debemos vigilar que no nos haga daño, ni en la frente ni en la nuca, que son los únicos lugares donde no se dará de sí. El resto del casco (la espuma interior), se va dando de sí, y normalmente después de un uso de un mes el casco ya entra a la perfección en la cabeza.
- Tener una buena ventilación: cuantos más orificios de salida y entrada de aire tenga el casco, mejor será, pues una buena ventilación es fundamental, ya no sólo por no recocernos en nuestras propias ideas, si no porque al circular a velocidad ya que a mucha velocidad el casco provoca vibraciones si no hay una correcta circulación de aire.
- Materiales de buena calidad: Los Materiales del casco, es lo que determina la calidad, el precio, la resistencia a los golpes y la duración. En el mercado podemos encontrar cuatro clases de materiales: Plástico o resinas: son los más económicos pero poco resistentes a los golpes y pesados. Fibra de vidrio: absorbe mejor los golpes. Fibra de carbono: es más resistente. Fibra de kevlar: aguanta la abrasión. * La mezcla de todas las fibras, hace que el casco sea mejor.
- El peso: los cascos menos pesados son mejores ya que cargan menos el cuello y los hombros. En trayectos cortos no notaremos tanto el peso de un casco, pero en rutas y viajes largos con muchos kilometros por delante si.
- Cierre seguro: hay dos tipos; el de "click" y el de dos anillas tipo "D". E de las dos anillas es el más seguro para mi, ya que en caso de caída es muy dificil que se abra.
- Buena visibilidad (pantalla anti-vaho): Estas pantallas traen una minipantalla sujeta con unos enganches, y una que se acopla en la parte interna de la visera, denominada "Pin-lock", la minipantalla crea un vacio de aire que evita el contraste calor interno/frio externo y por lo tanto que se nos empañe la visera. Si ya tienes un casco y no tiene pantalla "ultramodernachachi-antivaho", siempre puedes comprar un spray "fogcity" que hace lo que puede contra el vaho, o recurrir al socorrido método de cortar una patata y pasarla por la visera, que para el caso es lo mismo.


¿Que tipos de casco podemos encontrar?

Para circular por ciudad no tenemos muchos problemas, ya que cualquier casco nos puede servir, siempre y cuando sea nuestra talla. El problema viene cuando salimos a carretera, ya que es ahí donde podremos poner a prueba la calidad de un comprobando que aislamiento del ruido tenemos y en caso de caída como de bien nos va a proteger el cabolo.

Actualmente en el mercado, podemos encontrar estos cuatro tipos de cascos:

1. CASCO SEMI-JET: descubren totalmente la cara y la nuca, normalmente se usan para montar en scooters, pero en caso de accidente, el casco suele salir volando, o simplemente queda en la espalda colgando por no ir bien ajustado a la cabeza. Este tipo de cascos no suelen estar homologados y por lo tanto eres carne de cañón para las multas.

2. CASCO JET: este tipo de casco protege la cabeza y nuca y si la talla es correcta, nos cojerá con firmeza la cabeza en caso de caída sin salir despedido, sin embargo deja expuesto el rostro a las inclemencias del clima, bichos o lo que nos venga a la cara, como piedrecitas que reboten de otro vehículos circulando por autopista. Si circulas siempre por ciudad, es la mejor opción.

3. CASCO MODULAR: Un casco Modular es aquel en el que la calota y el morro se separan, para así dejar la cara al descubierto en un momento dado, son muy cómodos y puedes descubrir la cara en un momento de calor extremo, lo que los convierte en un magnifico casco para la ciudad. El único problema es que es un casco muy pesado, por culpa del mecanismo necesario para poder abrir la visera, además es más caro que un integral y a grandes velocidades vibra y hacen ruido. Son muy buenos si no sales a menudo a carretera y lo hacemos a velocidades moderadas.

4. CASCO INTEGRAL: son mucho más seguros que el resto de sus compañeros y protegen mucho más del frío y de cualquier otro elemento externo como que se mueva en caso de viento, al girar la cabeza o en caso de accidente.

Lo último que debes comprobar antes de comprarlo, es que en su interior tenga la etiqueta de homologación española (E9).

Ya sabes todo lo necesario para elegir un buen casco, ¡animo y suerte con la compra!